Дървен под на дървени трупи: характеристики и полагане

Съвременният пазар на строителни материали, включително подови настилки, осигурява огромен избор на материали за подови настилки както в частна къща, така и в апартамент. Напоследък повечето от наемателите предпочитат материали с естествен естествен произход. Не последното място в този списък е взето от традиционния дървен под, който в продължение на много векове е доказал своята екологична безопасност.

Според опитни строители, най-практичното решение е да се построи дървен под на дървените трупи, т.е. над основата на пръти или дъски с достатъчна дебелина. Не е необходимо да наемате екип от строители, всичко това е в състояние да се справи със собствените си ръце.

Поради известна еластичност на дъската като подово покритие, конструкцията на подовата настилка изисква изграждането на особен поддържащ скелет, наподобяващ торта.В допълнение, и мястото на устройството си - дали е на пода на първия или втория етаж, мансарда или тераса в частни градски жилища или балкон (лоджия), баня в апартамент - диктува редица изисквания за структурата на носещата конструкция преди подовата настилка.

Независимо от вида на помещенията, в които се извършва ремонтът, дизайнът включва някои задължителни елементи:

• Парна бариера. Бетонни или дървени подове и в селска къща, възможно е откритата земя да бъде изолирана от подпорния скелет на дървения материал. Дървеният материал от който и да е вид е доста хигроскопичен материал, а дори и внимателното антисептично и противогъбично лечение не винаги изключва възможността за гниене или щети на мухъл. Премахването на източника на влага означава многократно удължаване на живота на пода. За тези цели, подходящо полиетиленово фолио с дебелина не по-малко от 150 микрона (микрометри, "микрон"). Лентите се поставят с малко припокриване от 5-10 см, ставите се закрепват с широка адхезивна лента по цялата дължина на фугата. Толерансът по периметъра на стената е около 20 см.

• Топло и шумоизолация. Така че подът винаги остава топъл и звуците не проникват нито до съседите, нито до тях, интервалът между закъсненията трябва да се напълни с пенопласт (penoplex).Като по-сигурен незапалим материал, по-добре е да използвате минерална вата (Isover, Ursa или други подобни). Много е важно изолаторът да не се полага на цялата височина на изоставането, но да се оставят 1-2 cm до горния ръб, като по този начин се осигури естествената микроциркулация на въздуха в пространството под дъската.

• За да се запази изолацията на шумоизолацията винаги да изсъхне и да не се загубят изолационните й свойства, трябва да се положи още един слой от пластмасов филм. Както в случая на долния слой, ръбовете се припокриват и се залепват с лепилна лента.

В зависимост от предназначението на стаята се използва една от двете версии на дървения под - студена или затоплена.

Този дизайн е подходящ за балкони, тераси, мансарди, коридори и други помещения, където наемателите са рядко и кратко време. В този случай, достатъчно пасивен топлоизолационен слой - пяна или минерална вата, обсъдени по-горе. Ако помещението е сухо и подът не е навлажнен от дъното на основата, можете да го направите без топлоизолация.

Ако се планира отопляем под (вода или електричество), нагревателните елементи се поставят върху филма, покриващ топлоизолационния слой.Този метод е напълно безопасен, тъй като точката на топене на полиетилена е много по-висока от максималната температура на източника на нагряване.

В допълнение, поради топлоизолатора, топлината от отоплителните елементи не се консумира на бетон или дървени рудници, а се загрява до горното покритие и се прехвърля в стаята.

Отговорът на този въпрос зависи от това къде се ремонтира пода. Така че, ако това е първият етаж на частна къща, тогава е необходима подземна връзка, за да се увеличи разстоянието на носещата конструкция от откритата земя колкото е възможно повече. Това е особено важно, когато нивото на подпочвените води е твърде близо до земята, а почвата в близост до къщата е постоянно навлажнена. В тези случаи е необходима хидроизолация на основата, но този въпрос е обект на по-подробно разглеждане в отделна статия.

Един от най-важните етапи на предварителната работа, която определя устойчивостта на конструкцията. Подходящата подготовка на основата за подови настилки ще осигури надеждността й за няколко десетилетия и евентуално за няколко поколения наематели.

На този етап трябва да се подхожда внимателно и внимателно.

Ако работата се извършва на първия етаж на частна къща и основата (основата) не е достатъчно водоустойчива, необходимо е да се покрие пясъчна възглавница с минимална дебелина 25 см върху земята.

Разбира се, необходимо е също така да се осигури естествената пасивна вентилация на подовото пространство чрез организиране на обмен на въздух с външната среда чрез малки отвори в мазето. По този начин тя ще позволи да се избегне увреждане на долните опорни възли от мухъл мухъл и мухлясан мирис на влага.

Ако височината на мазето е достатъчна за организиране на подово покритие и при едно от измерванията разстоянието между носещите стени надвишава 4 метра, в този случай е необходимо да се подсили подово покритие с допълнителни подпорни подпори.

Най-доброто решение е 2x2 тухла подпори: две тухли са разположени успоредно една на друга на циментово-пясъчна смес, следващата редица е също успоредна една на друга, но перпендикулярна на предишния ред. Преди това една яма е изкопана не по-малко от 50 см под колона със страна не по-малко от 40 см и се излива с бетон на ръбовете. Укрепването на тези количества работа не е задължително, но остава желателно.

Ако опорите са приготвени в съответствие с всички строителни кодове, тогава дупка се изкопава за колоната на дълбочина, по-голяма от дълбочината на замръзване на почвата, на дъното й се излива подложка от пясък или чакъл с височина 20-25 см, след което се излива с бетон. В този случай се изисква подсилване.

Има решение с конкретни стълбове. За това кофражът се приготвя от стари, но плоски дъски - вид кутия във формата на бъдеща колона, в която армировката задължително е вградена и се излива с бетон. Този процес е малко по-отнема време и отнема време, особено когато се използва един комплект кофраж, докато бетонните колони са много по-силни и по-икономични от тухли.

По-нататък по протежение на опорните стени и колоните може да се постави дървен материал с размери най-малко 150х150 мм, в най-добрия случай - 150х200 мм на ръба (по-широката страна трябва да бъде разположена вертикално). Допустимо е да се използва двойна дъска 50x200 мм с къси, 30-40 см вложки от една и съща дъска на всеки метър.Като цяло стъпалото между гредите не трябва да надвишава 1 метър, паралелизмът на полагане на баровете е задължителен. Закрепване към стълбовете - на котви или дюбели.

След това бетонните и тухлени площи трябва да бъдат покрити с битумен мастик, дървените елементи трябва да бъдат импрегнирани с противопожарни и биозащитни разтвори, след изсушаване те трябва да бъдат покрити с грунд от дърво. Също така е носещата рамка.

Ако строителят е изправен пред задачата да постави дървен под върху бетонна основа, той трябва да бъде подготвен под инженерна плоскост. Фрагменти от армировка, изпъкнали от бетон, трябва да бъдат отрязани с ъглошлайфи (ъглошлайф, популярно "български"), да се счупят бетонните потоци с пикак или перфоратор в режим на закаляване, кухините трябва да бъдат изравнени с циментово-пясъчен разтвор. Ако времето и бюджетът позволяват - да се извърши дъска над цялата площ на пода, това може да доведе до необходимата степен на хоризонтално положение и плоскост на повърхността.

Ако разстоянието не позволява и вие трябва да поставите пода директно на земята, тогава в този случай е по-добре да се отстрани слой от почва от 20-25 см, вместо това, излейте възглавница от чакъл, развалини или пясък с подходяща дебелина, компактно го насити и насити с антисептик.

В най-добрия случай, вместо на чакъл-пясък възглавница, да се изгради мрежа над цялата площ и излея бетон с дебелина от 10 см. След това покриване на хидроизолационния слой от пластмасов филм (най-малко 350 микрона дебелина), в най-добрия, покривни материали и внимателно лепило ставите.

Ако стар дървен под е използван като инженерна плоскост, трябва да проверите състоянието му. Ако някои области са изгнили или раздробени, те трябва да бъдат заменени, дъските със скърцане или поклащане трябва да бъдат фиксирани. Основата на дървото трябва да бъде грундирана, да се нанесе и антисептик, след това да се изсуши и след това да се покрие с филм.

Но дори и в този случай, най-добре е да се използват дървени трупи преди да се полагат покривалото, тъй като старото покритие може да се сгърчи, да загуби сила и на тези места готовият етаж може да се увисне.

Каквато и да е опцията за подготовка на подложката, е много важно да го запазите хоризонтално. Това се отразява както върху качеството, така и върху лесната инсталация на дървен под и неговата функционалност в бъдеще.

За тези цели е за предпочитане да се използва иглолистната дървесина.Поради естествения си произход, този сорт вече е "наситен" със смоли, което предотвратява изсушаването му и предпазва от редица гъбични лезии и с правилната подготовка ще осигури дългосрочно запазване на здравината.

Като дървен материал е удобно да се използва изсушен дървен материал с участък от най-малко 50x50 мм.

Често се използва и обикновена дъска с дебелина 50 мм. Не е необходимо да се избира дъсчена дъска за дървени трупи, но в същото време е необходимо да се изостави обикновената немагирала дъска с остатъци от кора (wane) върху нея. Дори при внимателно импрегниране с антисептици ларвите от насекоми от дървесни блокчета могат да останат в изрязаното дърво, чийто ярък представител е кората на бръмбара. Обикновената остриета дъска или бар - решението, достатъчно за този въпрос.

Много е важно да изберете материала за изоставане правилно, тъй като те са първите, които вземат товара от готовия под. Когато купувате, трябва да погледнете внимателно общото състояние на материала, не трябва да има мухъл или следи от него, "червеи" от ларви, както и пукнатини, стружки и други механични щети. Наличието на възли или "спящи пъпки" не е критично, но ако има избор, по-добре е да се предпочита една дъска с по-малък брой от тях.

Независимо от това коя рамка се инсталира, достатъчно е да поставите стъпалата на разстояние 50-60 cm на стъпки. При по-голямо разстояние горната довършителна дъска може да се огъне и да загуби сила.

Трябва да се започне от по-висока секция, ако дъното на чешмата е паднало, хоризонтално се изравнява с помощта на нивото на сградата и също така се инсталират трупи с възможно най-голямо уважение към паралелизма. За да направите това, на противоположните стени е достатъчно да нарисувате хоризонтална линия или да разтегнете структурния корда върху марката на горната повърхност на изоставането.

Технологията за монтаж при закъснение се диктува от подложката - основата, към която са прикрепени.

При бетонен под е допустимо да се използва строително лепило (PVA, Bustilat и др.), Тъй като не се изисква твърдо закрепване - в помещенията за битови нужди подовото покритие не изпитва почти странични натоварвания.

В случай на монтаж върху дървени греди, дървени трупи се поставят върху тях и се фиксират с винтове за самозатягане на всяка пресечка с опора.

Ако инсталацията се извършва върху стария дървен под, достатъчно е да се фиксират дървените трупи към основата с самобръчкови винтове на всеки 70-100 см.

В общия случай, точно както при поставянето на земята, ще бъде достатъчно да се очертаят закъсненията, след това да се закрепи една дъска на противоположните краища, като се наблюдава стъпката между закъсненията.

За да изпълните описаната работа, капитанът ще се нуждае от следното средство:

• (метъл балон, като правило два метра и с голяма площ от стаята или дълги коридори, може да се наложи вода или дори лазер);

• отвертка със съответна самонарязваща винтова бухалка;
• за изграждане на колони и работа върху бетонна основа - пипер и мистрия;
• циркулярен трион (като последна мярка - хасе на дърво);

• шлифовъчна машина (колан или диск);
• дървен чук (чук);
• лента мярка, молив.

Само инструментите обикновено не са достатъчни.

От материалите допълнително ще са необходими:

• самонарезни винтове с достатъчна дължина, но не повече от общата дебелина на закрепения елемент и основа;
• полиетиленово фолио, покривен филц;
• строително лепило или "течни нокти";

• с Scotch лента;
• акрилна боя, лак;
• шпакловка;
• Очила, ръкавици, други лични предпазни средства.

Въз основа на общата площ и вида на основата на подложката е лесно да се изчисли необходимото количество материал. Например, при геометрия на помещението 5x4 метра и при поставяне на изоставането успоредно на късата страна, необходимия брой 4-метрови пръти с напречно сечение 50х50 мм с стъпка между тях от 50 см е 11 броя. Остава да се изчисли тяхната обща дължина (44 м) и да се умножи по дължината на страните 0,05 х 0,05 - в този случай необходимата сума е 0,11 кубични метра.

Важна забележка: тъй като дъската и дървеният материал се измерват по обема - "кубчета", т.е. кубични метри, при изчисленията всички измервания трябва да бъдат намалени на метри, с други думи 50 мм е 0,05 м, а 20 см е 0,2 м.

За един или два дни преди монтирането на трупите в основата и след приключване на подготвителната работа, те трябва да бъдат доведени до стаята, където ще бъде ремонтиран подът. По този начин материалът "се използва" за микроклимата на стаята.

Особеността на дървесината е, че когато влажността или температурата падне, материалът не променя размера си по дължината на влакната, с други думи, дъската или шината не изискват компенсационни пролуки по дължина. И тъй като дървесината с относително малко напречно сечение се използва като изоставане, достатъчно е да се спазва разстоянието от стената в рамките на 5-10 мм.

Започвайки от най-високата точка, ако има разлика във височината, закъсненията се подреждат едно по едно с предварително фиксиране на две точки по краищата. След завършване на този етап и като се уверите, че всички елементи са успоредни и на еднакво разстояние един от друг, можете да ги прикрепите към основата постоянно - с винтове с самонарязваща се стъпка от не повече от един метър.

Разликата във височината от няколко милиметра не е от решаващо значение, за да се компенсира това, достатъчно е да се закрепят листовете от плочи - за тези цели това е доста мек материал. Полагането на плоскости за цялата площ на помещението, ако е необходимо, може да бъде отрязано с нож за строителството. Прикрепете дървесната дъска с къси нокти (10-15 мм) към трупите, 4-5 на квадратен метър.

Ако по време на работа върху бетон разликата в коефициента на височината е по-голяма, тогава под трупите може да поставите подрязване на същите пръти или дъски, парчета шперплат, метални плочи. Важно е да се гарантира, че облицовките не се плъзгат - ги закрепете с лепило.

В помещение с прозорец то ще бъде правилно поставено в посока, перпендикулярна на прозореца, в този случай при полагане на довършителната дъска най-малките неравности ще бъдат забелязани и бързо отстранени.

Този краен етап е най-решаващ, тъй като сега се полага леко покриващ слой от подови покрития. Плочата трябва да бъде поставена през лагера без пропуски, оставяйки разстояние от стената в рамките на 2-3 см.

Ако се използва дъгова дъска (връзка с трън-бразда), препоръчително е смазването на страните с PVA лепило и дръпнете съседните дъски добре заедно. Като устройство за затягане можете да използвате всеки метален предмет като длето, но ще бъде достатъчно, за да притискате дъските с ръката си, подсилвайки дървен чук, като се опитвате да не деформирате платното на дъската и ако има дюбел - не го повредвайте.

Накрая фиксирайте дъските към дървените трупи с самобръчкови винтове, а капачките на самонарязващите се винтове трябва да бъдат вдлъбнати с 3 - 5 мм.

След като завършите подовата настилка, трябва да я обработвате с мелница по цялата повърхност на пода, като по този начин елиминирате струите и изглаждате малки неравности.

След като подът е монтиран на трупи, той се нуждае от окончателна обработка. След завършването на затварянето се изисква да се наситят дъските с огън и биозащитни съединения и да се изсушат добре.

Ако пукнатини, образувани по време на инсталацията, те трябва да бъдат puttied, както и да се скрият капачки на винтове. Затова е за предпочитане акрилният пълнител, тъй като е по-течен и запълва всички незначителни неравности. Можете също така да прилагате лепило за масло или масло, докато трябва да имате предвид, че той изсъхва малко по-дълго и след изсъхване става малко по-крехък от акрила.

След поставянето на нов етаж е необходимо боядисване. Крайното покритие изпълнява в допълнение към естетиката и две практически функции - повишава устойчивостта към абразия и увеличава устойчивостта на влага от дърво.

Днес изборът на композиции за пода е доста широк, като всеки от тях има свои собствени характеристики на приложение, предимства и недостатъци.

Възможно е условно да се разделят на три категории - бои, емайллакове и лакове.

• Боя за нанасяне върху пода - масло. Значително увеличава устойчивостта на влага на дървесината. Доказана от десетилетия, доказана като надежден и икономичен материал. Тя е с най-висока устойчивост на абразия - тя е оптимална за коридори, веранди и коридори. При нанасяне на боя си струва да се има предвид, че изсъхва до два дни. Идеален за стаи с висока влажност - бани, бани, кухни.

• Емайлът е представен на пазара в най-голямо разнообразие от цветове и нюанси., Лежи върху дървото равномерно тънък слой, изсъхва достатъчно бързо. Поради своята доста течна консистенция, тя е много течна и в някои случаи изисква прилагане в три слоя.
• Лак - алкиден или водоразтворим. Той има най-ниска устойчивост на износване, ниска крива. В същото време, той може изгодно да подчертае естествената красота на естествения дървен масив.

Във всеки случай трябва да се има предвид, че дори цветовете на един производител от различни партиди могат да се различават в нюанси, затова е най-добре да смесите покритието от различни кутии в един и същи контейнер. В зависимост от състава на оцветяването се допуска използването на цветни добавки на минерална основа.

На това устройство е завършен дървеният под на трупите.

Относно какви функции полагате дървен под на дневниците, вижте следното видео.